Le Isole Faroe non sono nella lista di nessuno finché non ci vai. Poi entrano nella lista di tutti — al primo posto.
Diciotto isole di basalto nero nell’Atlantico del Nord, a metà strada tra Norvegia e Islanda. Nessun albero sopra i duecento metri. Pecore in numero doppio rispetto agli abitanti. Strade che finiscono nel nulla, o nel mare.
Il paesaggio è violento nel senso letterale del termine: le scogliere cadono a picco per quattrocento metri, le cascate si buttano direttamente nell’oceano, il vento può spingerti di lato mentre cammini. Non è un posto dove si va a rilassarsi. È un posto dove si va a essere svegli.
Tórshavn è la capitale più piccola d’Europa — circa 20.000 abitanti, un porto, case con il tetto erboso che sembrano uscite da un libro illustrato. Non ha molto da vedere ma è il punto di partenza per tutto. Un giorno basta.
Gásadalur e la cascata Múlafossur sono probabilmente la fotografia più replicata delle Faroe — la cascata che cade nel vuoto con il villaggio di dieci case sopra. L’immagine non mente, ma va conquistata: il sentiero dalla cresta è esposto al vento, la luce cambia ogni mezz’ora. Arrivaci presto o all’alba.
Saksun è la risposta delle Faroe a chi vuole qualcosa di più quieto: una laguna tidal, una chiesa di legno nera, due case. Il fiordo si riempie e si svuota con la marea — a bassa marea ci si cammina dentro.
Kalsoy — l’isola del faro di Kallur — è la destinazione più in voga degli ultimi anni e si vede. Ma la vista dal faro sulla punta nord, con i due fiordi che si stringono sotto, rimane una delle più forti dell’intero arcipelago. Prenota il traghetto il giorno prima.
Il cibo è una storia a parte. I faroesi affumicano la carne di pecora e di balena con l’aria dell’Atlantico — il ræst, la fermentazione naturale per vento — una tecnica millenaria che produce sapori di una complessità assurda. Non assaggiarla sarebbe un errore.
